Benetke

Neturističen izlet v laguno: ker je turistov vedno več, Benečanov pa vedno manj, se v najbolj turističnem mestu na svetu ne smeš obnašati kot turist, temveč kot domačin

Potujeta: Violeta & Uroš Mencinger

Sedenje na Markovem trgu je za turiste, ki jih je v Benetkah letno kar 28 milijonov, drago, toda krmljenje golobov, ki jih je kar 130 tisoč, je, ker je kaznivo, lahko še dražje. A sonce je nizko, voda pa visoko, zato se pozimi med kanali bolj kot s turisti prerivaš z lesenimi odri, ki čakajo naslednjo poplavo. Toda tako je le dokler križarka do Lida ne zakrije Giudecce in napolni palače Tedeschi, ki se do večera, ko kapitan v Margheri dvakrat zatrobi, iz najlepše evropske veleblagovnice spremeni v najdražji azijski šoping center. Ne želite si Benetk turistov, raje poiščite Benetke Benečanov!

Kar je bilo čez dan razprodano za štirimestne številke, ponoči, ko gondoljerji ugasnejo bluetooth za svoje arije, v saliti, ulici S. Moise stane manj od bellinija v bližnjem Harryjevem baru. Takrat je čas, da ombra, kot Benečani pravijo svojemu kozarcu vina, neha iskati senco in najde še zadnje cichetije za dva grižljaja, ki so obloženi ostali od opoldanskega slikanja selfiejev, beneške maske v osvetljenih izložbah pa začnejo kazati pot domov, na enega od 117 otokov, med 177 kanali in preko 398 mostov, tistim Benečanom, ki so med dragimi najemninami in praznimi pritličji še ostali v mestu, ki se krivi in pogreza, in tistim turistom, ki v najlepši salon na svetu niso prišli zaradi najdražje kave v svojem življenju, skupinske slike z Rialtom in ogleda čisto vseh deset tisoč beneških znamenitosti, od tega 100 cerkva in 300 palač, temveč le zaradi pogleda, ko stopiš z vlaka na Santa Luciji in uzreš vodni živžav na Canal Grande.

V Benetkah se kontrasti ne privlačijo, temveč sovražijo … Nobene podobnosti ni med Benetkami turistov in Benetkami domačinov, med Benetkami z rumenimi kažipoti do Rialta in San Marca ter med Benetkami labirintov, kjer so hiše tako skupaj in postrani, da se navigacije izgubijo, med sendviči na salicadi Pio X in cichetiji na fondamentih v Cannaregiu in Dorsoduru, med zajtrkom v Florianu ali Quadri in večerjo v oštariji Da Codroma ali kantini Do Spade, med straccciatella sladoledom pod oboki Piazzette dveh levov in breskovim sladoledom s figami v Calle Larga Rosa.

Gondola pred vrati

Desno se po Fondamenta del Megio pride do Prirodoslovnega muzeja, levo pa po Calle Larga Rosa na Campo S. Giacomo dell’Orio. Dalje je čez Canal Grande sicer hitreje preko Ponte degli Scalzi, a je boljše čez Santa Croce in preko Ponte della Costituzione, ker je na Campo dei Tolentini majhen bakaro Da Lele, ki ga je le za vogal hiše, a stane ombra pod streho dveh kvadratnih metrov in nebom celega trga le 60 centov, cichetiji po evro pa so pravi sendviči, med katerimi gredo najhitreje tisti s porchetto.

To, da te po njej pelje pot, pa je tudi glavna posebnost ulice Calle Larga Rosa, ki ima na svojih petdesetih metrih zelenjavno trgovino, turistični urad, pekarno Majer, sladolednico Natura, dva vinska bara, zelenjavno oštarijo La Zucca in staro gostilno Al Ponte del Megio. Slednja ima privez za gondolo kar pri vratih, romantične mize na soncu in benečansko klasiko – bigole s šugom čebule in sardelnih filejev, sipe na črno z belo polento, jetrca s čebulo alla veneziana – na jedilniku. Sicer pa je za to ulico, ki ni v nobenem svetovnem vodiču po Serenissimi, še pomembno, da v prvem vinskem baru kuhar prepeva arije, ko na kruh maže bakalar mantecato, v drugem pa točijo prosecco, toda le zvečer.

Calle Larga Rosa je torej posebna zato, ker v njej ni nič posebnega … To pa je v Benetkah zelo redko. In zato je takšne ulice v nespokojni Serenissimi potrebno iskati in najti. Ker to niso Benetke za 28 milijonov, temveč za 55 tisoč. V Rosino ulico turisti zaidejo le takrat, ko jih v Del Megio pripelje gondoljer, ki za to dobi provizijo. A gondoljerjev je v Benetkah le še 400 (včasih jih je bilo 12 tisoč), gostiln in gostilnic pa toliko, da so gondoljerji zelo bogati.

Živahno mesto, ki umira

Benečani si cen med Svetim Markom in Rialtom ne morejo privoščiti, ne v lokalih in ne v stanovanjih, zato v turističnih Benetkah le delajo, v svojih pa bivajo.

Turisti pa si privoščijo, na primer v Da Fiore (1 Michelinova zvezdica) kosilce za 39 evrov, ker ne redi, saj za ta denar dobiš ocvrto ”malo mešano” (malo lignjev in škampov ter precej zelenjave) ter limonov sorbet, ali pa fantovščino, tako kot, na primer, George Clooney.

Stare Benetke imajo le še 55 tisoč prebivalcev, ker se jih vsako leto nekaj tisoč izseli, in letno 28 milijonov turistov, kar je trikrat več od Rima z Vatikanom vred. Sprehod po tlakovanih pešpoteh je doživetje zaradi prometa po kanalih, po katerih vozijo gondole, reševalci, pogrebni sprevodi, selitve, prodajalci zelenjave, taksiji, avtobusi, policaji; in hkrati strašljiv, zaradi zabitih ali strohnelih polken na praznih hišah in palačah. Izumrlo mesto sredi turističnega ”raja”.

Ker turisti niso kdo ve kakšni dobrojedci, Benetkam zadošča sedem Michelinovih zvezdic v sedmih restavracijah, od tega sta dve na sosednjih otokih. Zato imajo tudi povprečne gostilne zvezdniške cene in tudi podpovprečne dovolj gostov. Za primerjavo z nami – ko bo Slovenija zbrala za članarino za rdeči vodič, bomo imeli vsaj toliko zvezdic za pet milijonov turistov, pa še cel kup takšnih z dvema, tremi in štirimi srčki, toda za veliko nižjo ceno.

Sicer pa je najcenejši pogled na Markov trg z balkona konjske četvorke, kamor pot z obiskom muzeja Markove stolnice in možnostjo panoramskega slikanja trga, streh ter zvonika stane le pet evrov; kapučino spodaj na trgu v kavarni Quadri pa enajst. Ob tej mišelinski restavraciji bratov Alajmo – Massimiliano je z 28 leti 2002 postal najmlajši chef na svetu s tremi zvezdicami, v Le Calandre pri Padovi – je sicer pod oboki prokuracije še bistro Quadrino, toda saj je pogled na beneške strehe s palače Tedeschi ob mostu Rialto lahko celo zastonj, če prva tri nadstropja, polna prestižnih blagovnih znamk in vanje oblečenih vzhodnjakov izpustite, v ”ceno” pa je všteta še razstava visokih pet ”Nisem Sneguljčica, jaz le ljubim čevlje”, ki bo na vrhu strmih stopnic trgovske palače odprta vse do marca.

Je pa v pritličju Amo, prav tako na Alajmovem gostilniškem spisku, kjer sedem hodov v rokokojskih naslanjačih Philippea Starcka stane ”le” 75 evrov. Sicer brez kuharjevega pozdrava, toda z revolucionarnimi vrstami kruha, in brez pralinejev ter slovesa, toda s poučnim izletom v svet sodobne pop kuhinje, ki ima štedilnike previsoko, da bi krožniki kljub dizajniranim šatuljam prišli vsaj topli na mizo, a zna vrhunsko peniti, mešati, dekorirati, vsaki jedi dodati še nekaj chefovskega blišča, in vse to okrasiti s simpatičnim nasmehom mlade strežajke, ki sta jo starša iz Prijedora naredila v Benetkah, a jo vseeno naučila babičinega jezika.

Bučna juha je zelo gladka, a sladka, in s peteršiljevo peno, zelenjavni tartar je večinsko iz pese, in s hrustljavo riževo fokačo, koruzna pizza je z govejim karpačom, jurčki in majonezo iz rukole, makaroni so kot neapeljski špageti putanesca in s kremo tunove potrebušine, rombov file je iz pečice in z omako iz sipinega črnila, ingverjem in zimsko zelenjavo, sorbet pa je iz divjih jagod, granatnega jabolka in ličija. To pa je za potešitev mišelinske lakote dovolj, ker v Benetkah je potrebno jesti stoje, ne sede!

Rakci brez oklepov

Bakare so srčike teh benečanskih Benetk. Majhne ”zlate jame”, srčne, iskrene, stare, prijazne, avtentične. Giro de ombre se začne že dopoldan, od bacare do bacare, ker ob kozarčkih in grižljajčkih se rešuje svet, dela politika, dajejo goli, tukaj se vse ve in izve. Bogati in revni, beli in plavi ovratniki, nonne in študentje, ribiči in doktorji, gospodinje in brezposelni se v bakarah razlikujejo le po tem, da ima eden raje mesne, druga pa morske cichetije. Pa tudi to le zato, ker je bila včasih cucina povera morska, saj so vsi hoteli le meso, danes pa vsi hočejo na kruhkih morske bogomolke, v rižoti morske polže in v buzari škampe nostrane, tako da je museto iz ostankov salam, ki se kuha kar tri ure, le z gorčico.

Torej je potrebno začeti navsezgodaj. Ko ribiči v Rialtu s čolnov raztovarjajo ulov na stojnice, je v Castellu čas za zajtrk v slaščičarni M. le Bonifacio. Sosedin pes laja, ker mu ne da takoj velikega marmeladnega piškota. Policijski radio poziva na hitro akcijo, njegov lastnik pa se veselo pogovarja s slaščičarjem, ki zlaga v vitrino sadne rezine, mandljeve rogljiče, marcipanove kolačke, čokoladne mini kornete. Zidar z žlico v žepu debatira o sinočnjem nogometu s študentom umetnosti s flavto v nahrbtniku. In nihče se ne zmeni za turista, ki lomita beneščino v mestu, kjer vsi govorijo (tudi) angleško.

Ko je ulov zložen, mu prižgejo žaromete, da so vse ikre rdeče in vse oči svetleče. Gò so tako majhne ribe, da veljajo za hrano revežev, ki pa je danes redka in draga; nujne so za rižoto in ribjo juho; moeche, tudi moleche, so brez oklepov, zato so le dvakrat letno, spomladi aprila in maja, jeseni oktobra in novembra, ko se raki levijo in se zato jejo s ”kožo in lasmi”, le malo pomokane in fritirane; schie, mlade kozice iz lagune, se jejo kar z lupino, ocvrte, posoljene, popoprane in iz roke; granseola, morski pajek, je najboljši od oktobra do decembra; baccala, ni iz lagune, temveč iz norveških konzerv; canestrelli so majhne Jakobove pokrovače; capelonghe, nožnice ali britvice, so najboljše surove, z limonovim sokom in olivnim oljem; folpetti so majhne hobotnice, calamaretti ali zattoletti so majhni lignji; vongole, lepotke, so surove z limono ali v busari; caparosoli, so majhne srčanke. Če pridete s hladilno skrinjo, pozimi do Slovenije ne bo težav, saj vlak s Santa Lucije vozi vsako uro. Avto pustite doma ali kje okrog Trsta, saj parkirnina v Benetkah stane kot da bi bil (avto) v postelji. Nato pa se lačni in žejni zapodite s tržnice levo in desno.

Giro de ombre

Pohod od kozarčka do kozarčka (Giro de ombre) se začne pri mostu Rialto. Nasproti krošnjarjev je Bancogiro, kjer poznavalci k cichetom s treviškim radičem in sicilijanskimi artičokami pijejo vina Klinec. Dalje se pride na zelenjavno tržnico, kjer je takoj na levi Merca tako majhna, da mora sijati sonce za ombro z mehurčki. Če je nato sprehod čez ribjo tržnico prenaporen, so čisto blizu tri okrepčevalnice. Do Mori je najstarejši bakaro v Benetkah, že od 1492, zato se lahko zgodi, da se pod bakrenimi lonci za polento ne uspeš pretolči do banca. To je pult, na katerem so cicheti med dražjimi, a je zato prosecco v kupah. Nasproti je All’ Arco, kjer je za pultom cela družina, na njem pa cela ribja tržnica. Malo dalje je tako ozka ulica, da jo najde malo kdo, zato je njena kantina Do Spade skrivni namig. Najditelj je nagrajen z lignji, sipicami in majhnimi hobotnicami v domači šalši.

Potem giro de ombre, ki v vsakem bakaru porabi za tri cichete in en kozarec vina okrog deset evrov, zahteva odločitev. Zmorete še? Levo ali desno? 

Desno je Cannaregio, levo sta Dorsoduro in Santa Croce. V Cannaregiu, ki ima najširše ulice, je Al Timon za meso, Antica Mola pa za ribe. Naravnih vin, tudi slovenskih, ima največ Vino Vero, najmlajši vinski bar, pred katerim je vedno mladinska gneča, pa je Mezzopieno.

Levo se pride v kantino Del Vino gia Schiavi. Signora de Respinis dela 70 različnih cichetijev. Ob vinu za en evro so na crostinih bakalar na belo in rdeče, sardine s kislimi čebulicami, tunina s porom, panceta z regratom in olivami, meso rakovice s stebelno zeleno in rdečim poprom. Osteria Da Codroma je še bolj domačijska, opoldan upokojenci tukaj prebirajo časopis in srebajo fižolovo juho, babice pa na poti iz šole vnučke pripeljejo na čokoladno torto s hruško. Stoje so majhne pokrovače z limono, sede pa bigoli s čebulo in sardelami. Če je v Da Lele že zmanjkalo sendvičev, imajo zraven v Arcicchetti Bakaro še cichetije z lardom in balzamično kremo. 

Ker smo siti in odžejani prišli že do avtobusne in za njo še železniške postaje, se je spet potrebno odločiti. Ostanemo še en dan ali se kmalu spet vrnemo?

Naslednjič bo, torej, potrebno še v Castello. Tam so v Osteria Al Portego sardele s kislo čebulo, rozinami in divjim koromačem stoje, sede pa morska rižota in zelenjavni pasticcio.

V CoVino sediš kar v kuhinji, v kateri kuhajo benečansko na moderen način. Oče lastnika je beneška vinska legenda Mauro Lorenzon iz Enoiteca Mascareta. Tja se gre opolnoči, torej na zadnji kozarček. Z domačini, ne s turisti.

Foto zgodba iz Benetk

NAJVEČ SRČKOV:

Quadri
Restavracija Quadri je neke vrste ambasada zvezdniške restavracije Le Calandre (3 Michelinove zvezdice). Lokacija je najboljša na svetu …, Markov trg. Kreativne italijanske jedi povezujejo surovine iz beneške lagune. V pritličju zraven bara je preprostejša restavracija Quadrino, ki ponuja bolj tradicionalne in cenejše krožnike. Ena Michelinova zvezdica.
Piazza San Marco 121 (I. nadstropje)
+39 041 522 2105
www.alajmo.it
zaprto v nedeljo

Osteria Da Fiore
Beseda osteria ostaja samo v imenu, saj je restavracija sodobno prenovljena in ena najdražjih v Benetkah. Tisti, ki ljubijo beneško kuhinjo, se bodo počutili kot doma. Tukaj je imel George Clooney fantovščino. Odlična vinska karta. Ena Michelinova zvezdica.
Calle del Scaleter 2202
+39 041 721308
zaprto v nedeljo in ponedeljek
www.dafiore.net

Ristorante Glam
Kreativna kuhinja pod taktirko chefa Enrica Bartolinija v čudoviti palači z elegantno jedilnico pozimi in nepozabnim vrtom pod magnolijami ter pogledom na Veliki kanal poleti. Klasične beneške jedi s sodobnimi tehnikami in zasnovo, poudarek je na ribjih jedeh. Ena Michelinova zvezdica.
Calle Tron 1961
+39 041 523 56 76
www.palazzovenart.com

Amo
Amo je v Benetkah in Benetke niso poceni. Toda Amo ni le cenejši od nakupa v Tedeschiju, temveč je z enim srčkom tudi boljši spomin od gneče, turizma in cen na Benetke. Turistično za dobrojedce. Degustacijski meni 65 € do 85 €.
OT San Marco 5556, Ramo del Fontego dei Tedeschi
+39 041 241 2823
www.alajmo.it

Il Ridotto
Navdih za ime je bilo majhno in staro beneško gledališče in tako majhna je tudi restavracija s samo devetimi mizami. Chef Gianni Bonaccorsi ustvarja sodobne jedi iz regionalnih in sezonskih sestavin. Malo, simpatično, fino, za sprejemljivo ceno na višjem nivoju. Zraven v Aciugheta dobra pizza in vina.
OT Castello 4509, Campo SS. Filippo e Giacomo
+39 041 520 8280
www.ilridotto.com
zaprto v sredo in četrtek (kosilo)

RAD DOBRO JEM:

San Marco

Osteria Al Bacareto
Dobra vina, solidna benečanska hrana, spredaj je pult s cichetiji, ki jih sproti pripravljajo (ocvrte sardine), zadaj so mize s toplo hrano (jetrca po benečansko) in v sezoni imajo tudi moeche.
OT San Marco 3447, San Samuele
www.bacareto.it
zaprto v nedeljo

Osteria I Rusteghi
Nobel bacaro, le nekaj miz, najlepše je v atriju, obvezno rezervirati. Paninetti iz droži z mortadelo, ki je ovita v svinjski mehur. Skrito v dvorišču blizu Rialto mostu. Pršuti in strolghini (tanke svinjske salame) visijo s stropa, med disko kroglo. Vinska karta s 700 etiketami.
OT San Marco 5513, Corte del Tentor
+39 338 760 6034
www.airusteghi.com
zaprto v nedeljo

San Polo

Antiche Carampana
Višja, a tradicionalna benečanska kuhinja, v bližini ribje tržnice. Obsežna vinska karta.
OT San Polo 1911, Rio Tera de la Carampane
+39 041 5240165
www.antichecarampane.com
zaprto v nedeljo in ponedeljek

Cannaregio

Ostaria da Rioba
Značilni starodavni tramovi, opečnata tla in razstave lokalnih umetnkov so kulisa za svežo morsko kuhinjo (bigoli z morskimi sadeži).
OT Cannaregio 2553, Fondamenta della Misericordia
+39 041 524 4379
www.darioba.com
zaprto v ponedeljek

Trattoria all’Antica Mola
Morske jedi ob kanalu, med vinskimi bari in mladimi Benečani. Za večerjo.
OT Cannaregio 2754, Fondamenta dei Ormesini
+39 041 717 492
www.altimon.it
zaprto v ponedeljek

Osteria Ai 40 Ladroni
40 roparjev. Dobro razmerje cene in kakovosti, a zato je paradižnikova omaka iz konzerve.
OT Cannaregio 3253, Fondamenta della Sensa
+39 041 715 736
zaprto v ponedeljek

Dorsoduro

Estro
Vino e cucina, moderni vinski bar z restavracijo, naravna vina, 770 etiket. Estro ima dinamično ponudbo, to je preprost aperitiv v vsakem trenutku, hiter sendvič čez dan, popoln obrok zvečer do možnosti nakupa steklenic za domov.
OT Dorsoduro 3778
+39 041 476 4914
www.estrovenezia.com
zaprto v torek

La Bitta
500 let tradicije, le mesne jedi, jetra po beneško in jagnječja krača s timijanom.
OT Dorsoduro 2753, Calle Lunga de San Barnaba
+39 041 523 0531
odprto samo zvečer

Santa Croce

Enoteca Al Prosecco
Prosecco, naravna vina, črna rižota z rakci, sirov krožnik z mamino marmelado iz zelenih paradižnikov, polnjene focaccie.
OT Santa Croce 1503, Campo San Giacomo dell’Orio 1503
www.alprosecco.com
zaprto v nedeljo

Castello

Enoiteca Mascareta
Patron Mauro Lorenzon je beneška legenda, hrana je dobra, vina so naravna, krožnik mešanih rib je dovolj za dva. Pred spanjem obvezno na kozarec vina.
OT Castello 5183, Calle Lunga S. Maria Formosa
www.ostemaurolorenzon.com

Local
Moderno in z veliko prostora, kar ni značilnost Benetk. Ambiciozna, kreativna kuhinja, velik izbor naravnih vin.
OT Castello 3303, Salizzada dei Greci
+39 041 241 1128
www.ristorantelocal.com
zaprto v torek in sredo opoldne

Osteria alle Testiere
Majhna in šarmantna gostilna s samo 20 sedeži. Ribje jedi iz lokalnega ulova in odličen izbor italijanskih vin.
OT Castello 5801, Calle del Mondo Novo
www.osterialletestiere.it
zaprto v nedeljo in ponedeljek

Il Milion
Najstarejša restavracija v Benetkah; v njej naj bi skuhali prve špagete, ki jih je iz Kitajske prinesel Marco Polo, hiša pa je pripadala njegovi družini. Milijon naj bi pomenil število prepotovanih milj. Gostilna na majhnem in skritem trgu, zato je še vedno iskrena. Bakalar na polenti, mastna riba, kremna polenta.
San Giovanni Grisostomo 5841
+39 041 522 9302
www.ilmilion.com
zaprto v sredo in četrtek zvečer

Bacaro:

San Polo

All’Arco
Samo chichetiji in pitno vino. Oče, mama, sin. Cela ulica je polna gostov. Vse je iskreno. Mortadela z robiolo, baccala z zelišči, dvakrat tedensko ribe, v sredo fritirane, v soboto surove. Samo za kosilo.
OT San Polo 436, Calle Arco
+39 041 520 5666
zaprto v nedeljo

Cantina Do Mori
Od 1492, najstarejši bacaro v Benetkah, s stropa visijo bakreni lonci za polento, 100 vin, 30 na kozarec, zelenjavne kroglice, frittata, sarde in saor. A preveč polno. Sosed je All’Arco.
OT San Polo 429, Calle dei Do Mori
+39 041 522 5401
zaprto v nedeljo

Al Mercà
Na ribiški tržnici, vino in cicheti, le pult, okrog katerega se drenja pol tržnice.
OT San Polo 213, Campo Bella Vienna
+39 346 834 0660
www.osteriaalmerca.it
zaprto v nedeljo

Osteria Bancogiro
Tik pred tržnico Rialto. V nadstropju gostilna, spodaj pult in celi trg. Dobra vina, odličen bakalar.
OT San Polo122, Campo San Giacometto
+39 041 523 2061
www.osteriabancogiro.it
zaprto v nedeljo

Cantina do Spade
Skrito, iskreno, staro (Casanova). Fritirani kalamari, sardine, bučkini cvetovi, polpettine, mozzarela in carrozza. Ne le stoje, dovolj prostora tudi sede.
OT San Polo 859/860, Calle do Spade
+39 041 521 0583
www.cantinadospade.com
odprto vsaki dan

Ostaria al Diavolo e l’Acqua Santa
Na pultu je bakreni lonec, v njem pa ves dan kuhlja bollito: trippa (vampi), testina (kuhana telečja glava), musetto (benečanska klobasa). Zraven sta hren ali gorčica. Velike kose lastnica lovi z vilicami in jih na krožnik zreže s škarjami.
OT San Polo 561/b, Calle della Madonna
+39 041 277 0307
zaprto v torek

Cannaregio

Enoteca Do Colonne
Za majhno in veliko lakoto, dobra vina. S pulta baccala, musetto, bela polenta z rakci schie, majhne pokrovače, arancini di riso, ocvrti bakalar, tramezzini; pri mizi bigoli. Domačini.
OT Cannaregio 1814, Rio Terra Cristo
+39 041 524 0453
www.docolonne.it
odprto vsaki dan

Vino Vero
Prvi začeli z naravnimi vini, največ slovenskih vin v Benetkah. Dobri cicchettiji.
OT Cannaregio 2497, Fondamenta Misericordia
+39 041 275 0044
odprto vsaki dan

Dorsoduro

Cantine del Vino gia Schiavi
Signora de Respinis sama pripravlja crostinije in cicchettije; na belem kruhu so bakalar, sardine s kislimi čebulicami, tunina s porom, panceta z regratom in olivami, meso rakovice s stebelno zeleno in rdečim poprom, kar 50 različnih. Stoje, ko je toplo, tudi zunaj ob kanalu.
OT Dorsoduro 992, Fondamenta Nani
+39 041 523 0034
www.cantinaschiavi.com
zaprto v nedeljo

Osteria Da Codroma
Šarm in dobro vzdušje, morski cichetiji (marinirane sardele, paprika polnjena s tunino in inčuni, kozice, školjke, sipice, ocvrte polpette). Na tleh rdeče ploščice, stene iz orehovega lesa, mimo hodijo gospodinje z nakupovalnimi vozički, domačini se hitro ustavijo na kavo, študenti špricajo šolo, in turisti, ki iščejo Benetke, ki jih ni več.
OT Dorsoduro 2540, Fondamenta Briati
+39 041 524 6789
zaprto v nedeljo in ponedeljek

Santa Croce

Bacareto da lele
Verjetno najbolj priljubljen bakaro v Benetkah. Majhen prostor, prijazen gostitelj, odlični cicchetti in dobro vino, tukaj se zbira cela četrt. Odlični majhni sendviči z mortadelo, kuhanim pršutom, zelenjavo, mocarelo….
Santa Croce 183, Fondamente dei Tolentini
+39 347 846 9728
zaprto v nedeljo

Castello

Osteria Al Portego
Cichetiji  stoje, vitrina, je velika in polna, sardine s čebulo, rozinami in divjim koromačem, ocvrti ribji polpeti, pasticcio; tabla z 20 odprtimi vini; zunaj so prazni sodi za stoječe mize.
OT Castello 6014, Calle Calle de la Malvasia Vechia
+39 041 5229038
www.osteriaalportego.org
odprto vsaki dan

CoVino
Lokal na vogalu, sediš v odprti kuhinji, moderne benečanske jedi, dobra vina.
OT Castello 3829, Calle del Pestrin
+39 041 241 2705
www.covinovenezia.com
zaprto v torek in sredo

Kavarna

Caffè Florian
Osrednja kavarna na Markovem trgu, prva v Italiji, od 1683. leta. Napis na steni: ”Nel piu bel salotto del monto.” V najlepšem salonu na svetu. Predrago, preveč polno, preveč turistično, toda za spomin je lahko en zajtrk za dva.
OT San Marco, Piazza San Marco 57
www.caffeflorian.com
odprto vsak dan od 9. do 24. ure

Caffè Quadri
Na nasprotni strani trga San Marco. Kavarna bratov Alajmo, z restavracijo in bistrojem. Sedenje na soncu in Petrovem trgu ima svojo ceno.
OT San Marco, Piazza San Marco 120
www.caffequadri.it
odprto vsak dan od 9. do 24. ure

Pasticceria Da Bonifacio
Majhna slaščičarna v ozki ulici blizu Markovega trga. Stoječi zajtrk, odlično pecivo in rogljički. Za domačine.
OT Castello 4237, Calle degli Albanesi
+39 041 522 7507
zaprto v četrtek

NAKUP:

Drogheria Mascari
Najstarejša v mestu, zelišča, začimbe, olja, vina, lonci, pekači, dekor za torte.
San Polo 381
www.imascari.com
zaprto v nedeljo

Mercato del Pesce
Ribja tržnica od 5 ure zjutraj. Le videti, četudi nič kupiti.
San Polo, Campo della Pescheria

Gelateria Nico
Salon s sladoledom od leta 1935; vedno vrsta, v kateri so tudi svetovni zvezdniki.
OT Dorsoduro 922, Fondamenta Zettere al Ponte Longo
www.gelaterianico.com
zaprto v četrtek

Pastificio Giacomo Rizzo
Testenine, že od leta 1905.
OT Cannaregio 5778, Calle San Giovanni Grisostormo
zaprto v nedeljo

Tragicomica
Benečanske maske, od 25 do 2.500 evrov.
San Polo 2800, Calle dei Romboli
www.tragicomica.it

SPANJE:

Residenza Veneziana
Obnovljen B&B na mirni lokaciji, a blizu glavnih znamenitosti. Zajtrk postrežejo v sobi.
OT Castello 4967, Calle Seconda de la Fava
+39 041 098 6075
www.residenzaveneziana.com