Cornwall

Zakaj v angleškem Cornwallu čas teče enkrat počasneje? Zato, ker jejo le ribe, ali zato, ker ribe pečejo na starih žarih in jejo na starih stolih? – Trajnostni turizem brez pravih turistov

Potujeva: Violeta & Uroš Mencinger

Turistična reportaža iz Cornwalla, ki smo ga na šestdnevnem potovanju prekrižarili po dolgem in počez. Kulinarična reportaža iz Cornwalla, kamor smo šli izključno jest. Gostilniška reportaža, v kateri nastopajo gostilne, ki jih v Cornwallu morate obiskati. In reportaža iz dežele, v kateri čas teče počasneje, zato ti da misliti …

Fish & chips: toda v Cornwallu z jastogom

Le ribe, pa toliko krav in ovac

A najprej razbijmo strah – ker te do Cornwalla pripeljeta nizkocenovni polet do Londona, nato pa levo-cestna avantura (mimo Stonehanga) do zahodne obale Anglije. Toda z letališča je problematično le prvo krožišče do uvoza na avtocesto (vedno glejte na desno!), po Cornwallu pa s pravo stranjo ceste ni več težav. Tam so vse ceste tako ozke, vozniki pa tako počasni in prijazni, da se pravočasno umaknejo na travnik.

Na poti v Cornwall: Stonehange

Kar se tiče cornwallskih travnikov, pa so ogromni, zeleni in polni. Že ozke ceste med njimi so vse zelene, saj jih ščitijo ozeleneli kamniti zidovi, ki ustvarjajo labirint tunelov. Tako avtomobili ne motijo krav in ovac, ki nemoteno v velikih količinah cel dan žvečijo bujno travo, ki jim jo od zgoraj zalivajo redno in dvakrat dnevno (čeprav naših šest dni sončno nebo ni spustilo niti kaplje). Zaradi tega mesojedcem v Cornwallu ni lahko, saj je povsod toliko, predvsem, ovac, na jedilnikih pa nikjer jagnjetine, zgolj fish & chips …

Cornwall: veliko ovac, a nobene pečene jagnjetine

Ne, brez skrbi, čeprav je ocvrta polenovka z debelo narezanim ocvrtim krompirjem v Cornwallu na vsakem vogalu in na vseh jedilnih listih, Cornwall nikakor ni dokaz ”slabe angleške hrane”! Nasprotni dokazi sledijo.

Tam ima dan enkrat več ur

Kot nekoč: vsake toliko je potrebno stole, mize, fasade le prebarvati

Zato, vabljeni za mizo! Vas na kaj spominja? Če imate dovolj spomina, ste za takšno mizo, kajne, že sedeli. Že pred kašnega pol stoletja nekje ob jadranski obali … Toda tam (in pri nas) smo tiste mize in stole že vsaj dvajsetkrat zamenjali, v Cornwallu, ki je turistična regija celotnega britanskega otočja, pa še kar vztrajajo pri ”pošvedranih”.

Ob vsej lepoti cornwallske obale, ki je kot na Luni, če ne bi bila tako zelena, smo opazili le stare mize in stole? Tudi narava ne bi bila tako čudovita, če je cornish-kultura ne bi znala ohraniti!

V Cornwallu čas, enostavno, počasneje teče. Tam ima dan enkrat več ur, ker se nikomur nikamor ne mudi, ker je vse od včeraj in ker bo jutri, ko pač bo. V celem Cornwallu je le eno mesto, Truro, ki pa se ga vsi izogibajo. V celem Cornwallu nismo videli niti enega blagovnega centra! Niti enega novega, modernega, velikega hotela! V Cornwallu so še najbolj moderni tisti gostinski stoli, ki smo jih iz plastike nekoč sami pletli okrog aluminijastih cevi. Pa zato z mize, ki jo vsakih nekaj let le sveže prebarvajo, kaj slabše diši?

Cornwall: kako do plaže?

Cornwall je turistična pokrajina Anglije, toda v njej ni turistov! V Cornwallu so le sprehajalci psov, ki za teden dni najamejo cottage, skromno uto, ki je čisto nasprotje naših luksuznih glampingov, nato pa križarijo med dišečimi kravjimi kupi, prepadi Land’s Enda in kamnitimi stopinjami v morju velikana Bedruthana. Seveda so tudi v Cornwallu plaže, toda do njih se je potrebno prebiti po celem dnevu planinarjenja in ”hajkanja”.

Nathanova Ribja kuhinja

Fish Kitchen: zvezdica za štiri mize

A seveda so tudi v Cornwallu mišelinke … Toda le tri (s po eno zvezdico) in nobena ni (fine dining) restavracija, temveč le preprosto dobra gostilna. V dveh je avtor ribjih jedi in morskih kuharskih knjig Nathan Outlaw. Njegova Ribja kuhinja (Fish Kitchen) v Port Isaacu, stari ribiški vasici, je v tako stari zgradbi (iz 15. stoletja), da se moraš ob vstopu globoko prikloniti, nato pa na eni od štirih majhnih miz jedi le deliti. Postreženo je, ko je skuhano, in skuhano je, ko ribiški čoln pristane tri metre stran. Po 3,5 funta z vsakega računa gre v dobrodelne namene, ki ”rešujejo življenja ribičev na morju”.

Fish Kitchen: zvezdica za brancina, šparglje in masleno omako

Mariniran brancin s paradižnikom, avokadom in čiliji, zorjena postrv z grahom, dimljenimi mandlji in jogurtom, v popru pacana morska žaba s kumaro in gorčično majonezo, skuša z žafranom, korenjem in koriandrom, rakovica iz Port Isaaca s šparglji iz St. Enodoca, trlja s paradižnikom, inčuni in dressingom bazilike … Vse je ”le” preprosto dobro, a tako, da ni nobenega dvoma o zvezdici, pa čeprav se je v glavnem z rokami, drožasti kruh je nadrobil celotno staro-leseno mizo, mi pa pijemo le vino iz Cornwalla.

Sveže iz morja

Sveže iz morja: najboljši sendvič britanskega kraljestva

Glavni Outlawov ribič je sosed, ki ima nekaj korakov stran zajtrkovalnico. Tracy, žena vaškega ribiča Caluma Greenhalgha, ki lovi jastoge, pokrovače in rombe s svojo majhno barko Mary D, pripravlja najboljše sendviče z rakovico in jastogom v celem britanskem kraljestvu! Že zato je potrebno preživeti dogodivščino po levi strani ceste do Cornwalla! Sveže iz morja v Fresh from the sea je najbolj luksuzen sendvič s celo rakovico v majonezni omaki med dvema rezinama rženega angleškega kruha, ki si ga na razmajanih plastičnih stolih lahko privoščiš za 18 funtov, a le, če to dopuščata vreme in ribiška sreča.

Na ta sendvič hodijo dobrojedci iz vsega sveta, toda dobesedno – peš. To je majhna krčma, v kateri tri prijazne gospe tako počasi kuhajo kavo, da prej poješ celega jastoga, kot pa si spečeš jezik. To je tako prvinsko, kot je bilo takrat, ko je bil majhen Port Isaac še velika ribiška luka, in kot je danes, ko je za kosilo le Cornish morski list z limono in tatarsko omako.

Kulinarično carstvo Ricka Steina

The Seafood restaurant Ricka Steina

Seveda v Cornwallu nič ne mine brez Ricka Steina, že malo ostarelega kuharskega TV zvezdnika, ki ima v romantičnem Padstowu pravo kulinarično carstvo. Če so turisti kje v Cornwallu, potem so v Steinovih lokalih, ki zajemajo celotno paleto, od delikatese in fish & chips stojnice do The Seafood Restaurant, ki je že od 1975, zdaj pa v njem chefuje sin Jack. Rick Stein’s Cafe, ki ima Michelinov bib gourmand, ponuja jedi s Steinovih popotovanj (in snemanj) po svetu, Seafood pa le to, kar pove ime, od fish & chips z masleno omako v bakreni kozici do morskih sadežev na šestnadstropni etažeri. Ko smo pri sosednji mizi uzrli znani obraz prejšnjega večera iz Fish Kitchen, se nam je upokojeni učitelj iz londonskega predmestja pohvalil: ”Z ženo hodiva sem že 45 let. Ker je preprosto dobro!”

Rick Stein: fish & chips zvezdniškega chefa

Vsekakor je bil fish&chips boljši od tistih mimojede ocvrtih rib na uličnih stojnicah, ki imajo po Cornwallu podobno dolge vrste čakajočih kot stojnice s cornish sladoledom. Res ga ni boljšega po cvrtju kot sladoled iz sladke smetane, ki jo dolgo segrevajo na pari, nato pa pustijo ohladiti, da se strdi v gostljati ”kajmak”.

Ribji bar, Mackerel Sky

Mackarel Sky: naročajte sproti, pod dve, tri jedi

Največja ribja tržnica je v Newlynu, zato ima najkrajšo pot iz morja do ponve tamkajšnji ribji bar Mackerel Sky. Nekaj preprostih stolov je na pločniku, nekaj visokih lesenih miz pa ob odprti kuhinji, v kateri pa trije mladi kuharji zelo resno sklanjajo glave nad ponvami. Brez pogrinjkov, prtičkov, pecljev in čete pribora naročaš kar sproti in tako dolgo, dokler ne omagaš. Potem greš čez cesto v Lovett vinski bar, kjer ti že hladijo bolgarski pet nat. Ko si nabereš novih lačnih moči, pa spet nazaj v Skušo na novo porcijo sproti in preprosto dobro kuharsko obdelanih beljakovin neposredno iz morja, vse to pa v okuševalnih ”tapas” porcijah, zato ”priporočamo, da naročate sproti, po dve, tri.” Hrustljav list je v katsu omaki, skuša na žaru je z rdečo peso in hrenom, burger morske žabe je v panko drobtinah, klapavice so v jabolčnikovi buzari, repki kozic se namakajo v aioli iz morskih alg, solata rakovice je s prelivom medu in gorčice. Vse je preprosto dobro zato, ker je malo drugače. Tako kot Cornwall.